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Viñedos contra el cambio climático

Jordi Pastor — Tue, 10 May 2022 04:01:00 GMT

El cambio climático producido por la emisión de gases de efecto invernadero no es futuro, es presente. Sus efectos más evidentes, como la subida de la temperatura media global o la disminución y redistribución de las lluvias, cada vez más en forma de tormentas puntuales e intensas, han pasado de percepción a certeza. Y también a inevitable amenaza para el próspero sector del vino en España, que actualmente agrupa a unas 4.300 bodegas, produjo en 2020 en torno a 37 millones de hectolitros —fue el segundo exportador mundial— y supera los 5.000 millones anuales de facturación, según la Federación Española del Vino (FEV). Pero las condiciones geográficas y climáticas para el cultivo de la vid están cambiando en las llamadas franjas del vino planetarias —ubicadas entre los paralelos 30º y 50º al norte del ecuador y entre el 30º y 40º al sur de este—, alterando el ciclo natural del viñedo y obligando a la industria viticultora a una adaptación forzosa para lograr conservar la calidad y cualidades del vino que bebemos actualmente. Las próximas décadas, quizá, traigan vinos diferentes.

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Suelos vivos para reducir las emisiones

“Hemos visto cosas inverosímiles”, dice Núria Altés, de Herència Altés (Terra Alta), “golpes de calor en julio que queman la cepa completamente” o tormentas de pedrisco que parecían huracanes de Estados Unidos, recuerda. El clima se ha convertido en una montaña rusa, “por eso estoy contento de que la viticultura regenerativa esté dando que hablar; estamos a tiempo de cambiar”, dice Christian Barbier, de Clos Mogador (Priorat), cofundador de la Asociación de Viticultura Regenerativa para “asesorar, ayudar, formar y convencer” sobre el modelo regenerativo. Una visión holística que reformula el viñedo como un ecosistema en equilibrio. Para Barbier, “es una filosofía que abarca todo. A nivel agrícola, reconstruye el desgaste que hemos hecho de los suelos, recupera la vida que nos hemos cargado con labranzas y químicos”. El cambio se aprecia a simple vista: de hileras de cepas sobre tierra impoluta a parcelas con cubierta vegetal de especies seleccionadas (veza, mostazas, cebada) y paños de bosque que comparten terreno con los viñedos. Los escépticos consideran que supone competencia a la viña en el consumo de agua; para Barbier, sin embargo, crea “el suelo perfecto”, con sus tres elementos clave: minerales, materia orgánica y microbiología, “la reina de todo”, explica. “Son los cocineros que preparan los minerales para que sean absorbidos por las plantas”. Un suelo más vivo, que filtra y retiene más agua, aportando al producto final: “Tienes un vino totalmente vivo, más fresco, en la línea de la moda actual”, dice Barbier, que apenas requiere de intervención en bodega. “Cuantos menos aditivos añades, más personalidad tiene el vino”, añade Rafael De Haan, de Herència Altés, “son reflejo de su terruño”.
La filosofía regenerativa abarca toda la gestión del viñedo. Sustituyendo químicos por biofertilizantes naturales y fitoterapia, o reduciendo el uso de maquinaria industrial (por labrado de tracción animal, drones para aplicar tratamientos a las viñas) para bajar las emisiones. Esta descarbonización del oficio viticultor es un objetivo de sostenibilidad que cada vez implica a más bodegas españolas. Como las que tienen la certificación Wineries for Climate Protection de la Federación Española del Vino, que también impulsa acciones en reducción de residuos, gestión del agua y eficiencia energética; o las que integran el grupo International Wineries for Climate Action (IWCA), cofundado en 2019 por Familia Torres y la californiana Jackson Family Wines bajo un compromiso real de neutralidad en emisiones de carbono antes de 2050, y al que pertenecen ya las españolas Emina, Herència Altés y Alma Carraovejas.

Vinos que conectan con los clientes

Marta Villena — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

Deja la crisis atrás el sector del vino y recupera su ritmo de ventas, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), tanto en exportaciones como en el mercado interno, donde llegó a caer hasta un 20%. En los últimos dos años, la oferta online de vinos ha permitido a productores y distribuidores seguir conectados con sus clientes habituales y sumar nuevos consumidores. La digitalización del sector, la adquisición de nuevos hábitos de compra y la expansión logística están detrás del crecimiento de este canal, que afianza su tendencia para 2022.

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Catas virtuales

El comercio online de vino ha sumado diferentes estrategias para responder a la demanda de los consumidores. Ante la necesidad de conectar con sus clientes, Amovino —un restaurante-vinoteca ubicado en el centro de Barcelona— supo reinventarse ante el revés de la pandemia, creando un servicio de cata virtual. Este negocio local, creado hace cinco años y que solo comercializa vinos catalanes de pequeñas bodegas, vio crecer la demanda de este servicio en unas pocas semanas. “Nos ayudó a mantener las ventas durante el periodo en el que el establecimiento estuvo cerrado”, explica su propietario, Guilhem Millat.
Para las catas de vino virtual, se envían las muestras a domicilio y un sumiller realiza la cata junto a los clientes a través de una plataforma de videollamada. Superada la fase más difícil de la pandemia, Amovino ha regresado a las catas presenciales, pero sigue recurriendo a las herramientas digitales para potenciar las ventas del negocio. “La tienda online nos permite mantener nuestras ventas en Europa”, asegura el propietario de la vinoteca barcelonesa. “También nos hemos dado cuenta de la importancia del posicionamiento del establecimiento en los motores de búsqueda y en la opción de reserva online, una herramienta que los clientes prefieren más que llamar por teléfono”.

Rojo y en botella… o en lata

Ramiro Varea — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

Imagínese que, al abrir su buzón, en la misma ranura en la que el cartero deposita las cartas, se encuentra una botella de vino. O a los amantes del ocio al aire libre saboreando en plena naturaleza un sorbo de vino envasado en un recipiente de aluminio con tapón de rosca. O el más difícil todavía: que la etiqueta y el tapón le digan cuándo es el momento óptimo de descorchar esa botella reservada para una ocasión especial. Son tres ejemplos reales de envases rompedores que ya comercializan algunas bodegas, y que demuestran la importancia que ha adquirido la innovación en un mundo tan tradicional como el del vino.

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Corchos y etiquetas 4.0

La innovación va más allá de los envases y se traslada a los cierres de los recipientes, otra de las grandes tendencias al alza. Tapones de rosca, corchos ecológicos, cierres que cambian de tono cuando el líquido está en perfectas condiciones de venta o que absorben el oxígeno residual en el espacio de cabeza de la botella… Incluso ya se han diseñado y se están testando botellas y formatos de madera de roble americano para almacenar vino. Algo parecido ocurre con las etiquetas, que incluyen desde códigos QR con información sobre el producto, su origen y trazabilidad hasta materiales termocromáticos que varían de color ante distintos parámetros de temperatura o humedad. E incluso botellas con tecnología blockchain que va ligada al propio envase para evitar posibles falsificaciones.

Etiquetas cada vez más globales

Miguel Ángel García Vega — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

Encastrada en las alturas de una ladera de caliza blanca en Quintanilla de Arriba (Valladolid), la Bodega Aalto es un talismán con su trenzado horizontal de agua, madera y cristal. Desde una altura de 800 metros van descolgándose las viñas viejas (de 50 a 100 años) de tinto fino como un sherpa entre las aristas del Annapurna. Las cepas están a cargo de Mariano García —“seguramente”, destaca el crítico Helio San Miguel, quien da clases en el Instituto Cervantes de Nueva York, “el mejor enólogo que ha tenido España”—. Es posible. Porque García (Mauro, Garmón, San Román, y entre 1968 y 1998 Vega Sicilia) emana un aire de buena fortuna al igual que un amuleto.

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Escasa cosecha en cartas internacionales

Quizá es la nueva filoxera del vino español. La pregunta lleva infinidad de cosechas enraizada en las vides. ¿Por qué no existen más referencias españolas en las cartas de los restaurantes extranjeros? Ahí fuera, de vez en cuando, se añade algún nombre nuevo que ha logrado una gran puntuación de un crítico influyente, pero, generalmente, se sirven los de siempre. Pingus, Vega Sicilia, L’Ermita, Terreus. Un restaurante italiano con tres estrellas Michelin de prestigio mundial como la Osteria Francescana (Módena, Italia) solo tenía a mediados de abril en su web una enseña (Honorable, Rioja) española. El resto de la carta era una interminable sucesión de vinos italianos acompañados por un tango (Borgoña, Burdeos, Jura, Loira, Côte du Rhône) de regiones francesas. “Hay bastantes restaurantes galos [y también italianos] que sólo admiten enseñas de su país. Ellos defienden lo suyo mejor que nosotros lo nuestro”, reflexiona Pablo Álvarez, consejero delegado de Tempos Vega Sicilia. Y añade: “Tenemos que estar más presentes, salir y movernos; porque las posibilidades de nuestro vino son inmensas”.
Recurriendo a la filosofía aristotélica, el vino español es una bellota. Tiene la potencia (exousía, en griego) de transformarse en encina. Pero no llega a la madurez, se agosta y se malogra. “En España, por un lado, nos creemos que nuestros vinos son mejores de lo que son y, por otro, vamos al extranjero con un complejo de inferioridad y apenas nos atrevemos a decir nada”, aborda Helio San Miguel, reconocido experto que, además, imparte cursos en el Instituto Cervantes de Nueva York.
España lleva décadas a la búsqueda de ese porqué perdido. Es cierto que se ha avanzado muchísimo desde hace 40 años, cuando Ribera del Duero (surgida en 1982) era Pesquera, Vega Sicilia y poco más. En nuestro tiempo, la publicitada, hasta el exceso, Milla de Oro del vino de Valladolid recorre desde Peñafiel a Tudela de Duero. Bodegas Mauro, Abadía Retuerta, Hacienda Monasterio, Vega Sicilia, Pesquera, Aalto, Pingus y Finca Villacreces, entre otras, plantan su terruño y su incipiente leyenda a lo largo de más de 30 kilómetros. “Es la primera vez en mi vida que digo esto, pero Ribera está en un momento excepcional, aunque necesitamos mayor presencia fuera”, valora Peter Sisseck, elaborador del emblemático Pingus. Sin embargo, Rioja continúa siendo Rioja. La región más conocida, junto con Jerez, lejos de España. Y hasta ser desbancada por la compra de vides por Vega Sicilia en Galicia, la más cara. Una hectárea de viñas viejas (más de 50 años) cuesta en La Rioja unos 120.000 euros. Aun así… “Nos falta potenciar los grandes vinos, la gama alta y superalta; los franceses lo hacen, por ejemplo, con sus grands crus y el resto de bodegas se beneficia de ello”, reflexiona José Ramón Urtasun, propietario de la riojana Remírez de Ganuza.
En la asignatura pendiente de la exportación, cada analista tiene su coupage. Helio San Miguel lo ha escrito en términos sencillos y razonables: unificar el tipo de botella para los vinos de la misma denominación, y color; presentar una añada cada año y potenciar las denominaciones con etiquetas más grandes e inteligibles. Pues tiene mucho sentido. ¿Cómo vender a los estadounidenses, por ejemplo, vinos con una sucesión de impronunciables erres tipo Matarromera o Carraovejas? La lógica aristotélica es un racimo en cascada.

Las vides orgánicas arraigan con fuerza

Miguel Ángel García Vega — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

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Vías que abren las nuevas generaciones

En los años de la Segunda Guerra Mundial fue muy famosa en Francia una placa con una cita del general Douglas MacArthur. Decía: Be Young. “Sé joven”. Desde los bancales de fría pizarra gris incrustada en las arcillas del Bierzo (León) hasta los granitos escurialenses de Cadalso de los Vidrios (Madrid), una nueva generación de bodegueros quieren derrocar el statu quo del ensimismado vino español. Son, claro, jóvenes, elaboran en orgánico, redescubren variedades olvidadas y lanzan pocas botellas. Muchos han regresado para trabajar las viñas que un día abandonaron sus padres. “Es una nueva realidad, y es buena: siempre he dicho que nos faltaban pequeños elaboradores, y estos chicos abren vías distintas”, narra el distribuidor Quim Vila. Gregory Pérez (45 años) se formó en Château Cos d’Estournel (Burdeos) entre 1997 y 2000. Desde 2007 elabora su propio vino: Mengoba. Las viñas crecen en Espanillo. Una comarca del Bierzo, en la cabecera del río Cúa. Tiene 90 parcelas que trazan cinco hectáreas. Dameros de minifundio. A 700 metros de altura, entre fuertes vientos, enraízan la mencía, la godello, la palomino y la estaladiña. De esta última variedad produce solo 8.000 botellas. Entre todas sus marcas (unas 10), no supera las 100.000 y el 70% sale fuera. Trabaja —junto con tres personas— como un vigeneron. Poda, trasiega, etiqueta. Siempre que es posible, en ecológico. “Perdí una cosecha entera y ahora si hace falta algún ‘antibiótico’ lo utilizo”, admite. De las cepas también brotan números.

El placer de descubrir las cepas en el origen

Elena Sevillano — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

El 18 de junio, seis de las siete bodegas centenarias que forman el Barrio de la Estación de Haro, en La Rioja —Cune, Gómez Cruzado, La Rioja Alta SA, Bodegas Bilbaínas (Viña Pomal), Muga y Bodegas Roda—, organizan, por cuarto año, una cata en la que presentan sus vinos más representativos y los acompañan de platos elaborados por chefs de toda España, muchos de ellos con estrella Michelin. Solo la última edición, en 2018, congregó a más de 3.500 visitantes, que durmieron, comieron y consumieron en la zona. Pero, más allá de esta cita señalada, hay actividad los 365 días del año, como destaca María Urrutia, directora de marketing y consejera de Cune, y presidenta de la Asociación del Barrio de la Estación. Recorridos por bodegas y viñedos, degustaciones y hasta un paseo en globo para conocer el territorio a vista de pájaro. Una oferta rural, sin masificar, no circunscrita a la temporada alta y generadora de riqueza para el entorno.

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Quién, cómo y cuánto

Durante 2021, visitaron las Rutas del Vino de España de Acevin un 57,71% de mujeres y un 42,29% de hombres. Un 32,99% tenían entre 36 y 45 años; un 19,24%, entre 26 y 35 años; un 28,15%, entre 46 y 55 años. Viajaron en grupos de 3,85 personas de media, el 49,95% en pareja y el 28,18% con amigos. Solo el 16,69% confesaron ser apasionados de la viticultura, frente al 20,72% que se consideraban principiantes, y la mayoría, 46,04%, que eran simplemente aficionados. Organizaron su viaje principalmente por internet (un 54,18%), frente al 26,98% que lo hicieron por teléfono y el 15,31% que aparecieron sin reserva. El automóvil, propio o alquilado, ganó por goleada como medio de transporte para desplazarse (en un 90,79% de las visitas). El 34,62% no pernoctaron; del 65,38% que sí lo hizo, un 22,10% se hospedaron en alojamiento rural, un 17,89% en hotel de cuatro estrellas y un 11,57% en hotel de tres estrellas. Visitaron de media 2,04 bodegas.
Los enoturistas de 2021 permanecieron en su destino 2,45 días de estancia media y tuvieron un gasto diario de 173,12 euros, lo que suma un total de 424,14 euros por estancia. El ranking de actividades más populares lo encabezaron las visitas a las bodegas, seguidas de la visita a los pueblos vitivinícolas, el disfrute de la gastronomía local, la compra de vinos y la degustación de vinos locales. Las partidas a las que más dinero dedicaron fueron las comidas en bares y restaurantes (42,87 euros diarios), el alojamiento (39,81 euros), la compra de vinos (35,33 euros) y las visitas a las bodegas (20,83 euros). ¿El aspecto más satisfactorio de su experiencia? Las propias bodegas; el que menos, la señalización turística. Un 99,5% la recomendaría.

Buen paladar y menos alcohol

Carlos Delgado — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

Parece cada vez más evidente que los efectos combinados del cambio climático y la transformación digital están propiciando una metamorfosis civilizatoria de perfiles imprecisos y efectos alarmantes. Algo de lo que no escapa el vino. Así lo entienden en la Asociación de Viticultura Regenerativa —creada en 2021 bajo el impulso de Miguel Torres Maczassek (Familia Torres)—, decidida a concienciar al sector vitivinícola español sobre la necesidad de cambiar el paradigma en la gestión de los viñedos para frenar el calentamiento global. Por otro lado, la evolución de los hábitos de consumo hacia productos light, menos calóricos, menos alcohólicos por tanto, está cambiando los parámetros de la demanda del vino.

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Un futuro en rosa

Tras el notable incremento del consumo de vino blanco en el mundo, ahora son los rosados los que crecen imparables en los mercados de calidad, donde hasta hace poco eran considerados una opción inaceptable… salvo los de la Provenza. Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en los últimos 15 años su consumo mundial ha experimentado un crecimiento de casi un 25%, lo que supone unos 23 millones de hectolitros anuales. De acuerdo a un informe elaborado por el Rosé Wines World Tracking, su consumo mundial supera los 23,5 millones de hectolitros (10,5% del total) y continúa viento en popa, la mayor parte francés. Quienes, por cierto, compran rosados españoles a granel para venderlos luego a buen precio. ¡C’est la vie!

A la caza de varietales rentables

Óscar Granados — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

El mundo del vino está en movimiento. Después de haber pasado, junto al resto de la economía, por una de las peores crisis económicas de la historia, debido a la covid, las empresas del sector ya han superado los niveles de ventas previos a la pandemia con récords históricos, especialmente en exportación. Hoy, después del temporal, diversas bodegas se concentran en explorar otros horizontes que les permita entrar a nuevos mercados y alcanzar un mayor número de clientes.

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El reto de la comunicación

La digitalización también llega al sector del vino. El 70% de las bodegas de España ya vende vino a través del canal online. Pero en los negocios que ya han integrado este canal, este apenas representa un 5,5% del total de la facturación de la empresa. Ello manifiesta el bajo nivel de aprovechamiento de las oportunidades del e-commerce, según un análisis de la EAE Business School. La ralentización digital también se observa en la estrategia de marketing y comunicación. Solo el 26% de las bodegas del estudio no invierte en marketing digital y la mayoría prefiere el e-mail, un 92%, y el teléfono, un 78%, para gestionar las ventas B2B. “Las marcas de vino se han visto obligadas en 2020 a invertir en mejorar su estrategia de marketing y comunicación en el canal digital, y si hace unos años la venta directa vía e-commerce podía resultar un problema para la venta en el canal tradicional, hoy en día es innegable que todas las empresas pueden y deben vender online”, dice el análisis. Actualizar webs, crear tiendas online e intensificar la comunicación vía redes sociales han sido algunas de las estrategias seguidas, y las bodegas que no lo hayan hecho tendrán dificultades futuras, advierten los expertos de la escuela de negocios.

Miles de empleos en una copa

María Fernández Lago — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

La baronesa Philippine de Rothschild, fallecida en 2014, solía decir a los que visitaban su château cerca de Burdeos que la elaboración de un vino es un negocio bastante simple, “solo los primeros 200 años son difíciles”. Quizá con su mirada irónica tuviese mucha razón: pocas industrias requieren que sus líderes sean en parte agricultores, en parte químicos, expertos en producción, gurús del marketing y (ahora) maestros de la digitalización. Esa mezcla inigualable de desafíos intelectuales seduce tanto como una buena copa de pinot noir a quienes quieren dedicarse a la profesión, aunque a veces se vuelva tan enloquecedora como la maduración de la uva.

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La fuerza de las mujeres

Almudena Alberca estudió Ingeniería Agrícola de Alimentos. Hizo luego un máster en Viticultura y se licenció en Enología. Aquello le supo a poco y, mientras trabajaba, aprobó los cursos del Wine & Spirit Education Trust (WSET). “Siempre me he tomado la formación como una inversión”, explica al otro lado del teléfono, “esta es una profesión en la que tienes que actualizarte constantemente”. Su impresionante capacidad para retener aromas y describir lo que hay en la copa la convirtió en 2018 en la primera (y hasta ahora única) mujer española Master of Wine, un título que otorga el Institute of Masters of Wine en el Reino Unido desde 1953 (hay 419 en todo el mundo) y que es considerado como el reconocimiento más importante en la industria. Ella es una de las muchas pioneras en un lugar que en apariencia estaba dominado por hombres. Una mujer que lo ha conseguido todo o casi todo: con dos décadas en el mundo del vino a sus espaldas, desarrolló con éxito proyectos como el de Viñas del Cenit y Dominio de Atauta, y es la directora enológica y (desde el pasado febrero) miembro del consejo de administración del grupo bodeguero Entrecanales Domecq e Hijos. “En general este ha sido un mundo masculino y sigue siéndolo, pero cada vez hay más mujeres. En Rueda, por ejemplo, que es una zona vinícola con muchísima historia, encuentras un montón de mujeres enólogas. En Ribera del Duero, en cambio, hay más chicos enólogos. Yo tengo un enorme equipo, pero no elijo a mujeres por serlo, sino porque son superválidas”.
Hay cientos de mujeres, como califica Cristina Alcalá, directora de la fundación Cultura Líquida y exgerente de la DO Ribeiro, “admirables por su trayectoria”. Menciona asesoras enológicas (Ana Martín o Cristina Mantilla); profesionales con su propio proyecto bodeguero (Elena Pacheco en Jumilla, Esther Pinuaga en La Mancha; Sara Pérez, Esther Nin o Irene Alemany en Cataluña); investigadoras al frente de grandes proyectos, como Mireia Pujol-Busquets (Alta Alella) o Montserrat Molina en Barbadillo. Y sigue: Rosa Pedrosa, Bibi García, Elena Adell…, jóvenes y veteranas, excelentemente formadas, desconocidas casi todas fuera del sector y a veces dentro. “Las mujeres siempre han estado presentes, la cuestión es que estaban ocultas, como en el resto de sectores profesionales. El vino es fruto de un contexto. Detrás del vino siempre hay ideología, y están los movimientos sociales, la mujer y el feminismo. Eso se ha ido visibilizando”, continúa. Ella misma es socióloga, máster en Enología, sumiller, comunicadora, formadora de profesionales… “Me dediqué a un segmento, la divulgación, que era un coto privado masculino”. Aunque se felicita por los avances, le ha parecido lentísimo este caminar. Ahora, al menos, se habla más de ellas, “recuerdo cuando nos hicieron una entrevista a las cinco sumilleres de Madrid… ¡Antes eras como una anécdota!”.
María Falcón y Cristina Yagüe se rebelaron contra ese desdén machista. Construyeron desde Rías Baixas el proyecto de Anónimas Wines para dar voz a todas esas trabajadoras sin nombre, esas mujeres que cuidaban la viña para mayor gloria de sus pares varones. “Porque incluso en Galicia, un matriarcado, los méritos siempre se los llevaban ellos”. Recuperaron variedades autóctonas al borde del mar y también en Ribeira Sacra para producir con personalidad atlántica. Comenzaron por un rosado muy afilado para reírse de quien atribuía a estos vinos la suavidad buscada por paladares femeninos. Ni siquiera se paran a pensar en su color: “Depende de lo cansadas que estemos porque lo hacemos en una prensa manual. Si estamos agotadas tardamos más y sale más rojo”, sonríe Falcón. Se apoyaron en otras mujeres (como Iría Otero, de bodegas Sacabeira) y cada año brindan por el feminismo con sus vinos de paisaje (llamados Os Dunares, Catro e Cadela o Pedra Mogueira): “Hacemos lo que queremos, sin presión. Si nos sale mal… lo peor que nos puede pasar es que nos los tengamos que beber nosotras”.

Maridaje con la digitalización

Elena Horrillo — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

Con más de 941.000 hectáreas de viñedo en 2021, aproximadamente el 13% del total mundial, España está considerada el mayor viñedo del mundo. Sin embargo, es el tercer productor mundial tras Italia y Francia, con una producción media en los últimos años de 41 millones de hectolitros, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), que asevera que España tiene capacidad para producir por encima de los 50 millones de hectolitros, aunque las condiciones meteorológicas de cada año puedan hacer caer esa cifra hasta los 35 millones.

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Las ferias vinícolas recuperan el pulso

Marta Villena — Tue, 10 May 2022 04:00:00 GMT

De entre todos los eventos que organiza el sector del vino, las ferias ocupan un lugar destacado. Estas citas suponen un lugar de encuentro entre productores, distribuidores y compradores en las que afianzar y crear nuevos acuerdos comerciales. Superada la fase más aguda de la pandemia, algunas de las ferias españolas más importantes retoman sus celebraciones con hambre de negocio y con la vista puesta principalmente en los mercados internacionales. Las exportaciones son la principal salida a una extraordinaria producción —España continúa siendo el tercer productor mundial— que no puede ser consumida por el mercado interno.

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Galardones para impulsar la cultura de beber

Los profesionales del sector celebran cualquier esfuerzo “dirigido a promocionar el vino español y su calidad”. En este sentido, existen otros tipos de actos más allá de las ferias que permiten impulsar y dinamizar la producción bodeguera. En los próximos meses se conocerá el ganador del Premio Alimentos de España al Mejor Vino 2022, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Acevin, por su parte, organiza las Rutas del Vino de España y desde hace seis ediciones el Premio Enoturismo vinculado a esta actividad. Como explica su gerente, Ana Cano, “las 34 rutas que actualmente forman Rutas del Vino de España atraen a unos tres millones de visitantes anuales”. “Con este premio tratamos de poner en valor las acciones que se llevan a cabo para la promoción de la cultura vitivinícola de España”, concluye.