Feed MRSS-S fundacion_marta_ortega_perez_a

David Bailey, fotógrafo: “La moda no cambia. Solo da vueltas y vueltas”

Ana Fernández Abad — Mon, 30 Jun 2025 11:32:00 GMT

Un fotógrafo captó la efervescencia cultural de su ciudad en los años sesenta y se la mostró con descaro al mundo. David Bailey (Londres, 87 años) inmortalizó el Swinging London y revolucionó la fotografía de moda; él mismo se convirtió en un personaje tan famoso como los que posaban ante su cámara. “En realidad, él quería ser músico, tocaba la trompeta, pero su sargento se la robó. Por eso decidió comprarse una cámara. Tenía claro que quería salir del East End, que no iba a ser conductor de autobús o algo así. Iba a hacer algo creativo”, explica Fenton Bailey, mánager de Camera Eye, el estudio fotográfico que su padre fundó en 1967. Fenton ha visitado A Coruña para presentar David Bailey’s Changing Fashion, la primera restrospectiva del londinense en España, de la que es co-comisario, que se puede visitar en la Fundación MOP hasta el 14 de septiembre. Porque esa primera cámara de segunda mano que Bailey compró cuando estaba destinado con la Royal Air Force en Singapur en 1957 marcó su destino y le ayudó a definir una época (y exponer en la National Portrait Gallery o el Victoria & Albert).

Seguir leyendo

A Coruña honra a David Bailey, el hijo de la clase obrera que radicalizó la fotografía de moda

Sonia Vizoso Perez — Sat, 28 Jun 2025 03:30:01 GMT

Inmortalizó la oreja sorda del cineasta Luis Buñuel y la virtuosa lengua del trompetista Miles Davis; a una Isabel II chisposa y a un bisoño Mick Jagger en los comienzos de los Rolling. David Bailey (Londres, 87 años) hizo historia en la fotografía porque se encumbró en el glamuroso mundo de la moda desde el barrio obrero del East End donde se crio. “La gente como él no se convertía en fotógrafo de moda”, explica Tim Marlow, director del Design Museum de Londres. “Él radicalizó la foto de moda y los retratos”. Marlow es el comisario de la retrospectiva sobre este artista británico que se ha inaugurado este viernes en el centro de exposiciones del puerto de A Coruña que gestiona la Fundación MOP de la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

Seguir leyendo

De la alta costura a bodegones de colillas: una exposición muestra la elegancia sin límite de géneros del fotógrafo Irving Penn

Manuel Morales Ruiz — Sat, 23 Nov 2024 04:30:00 GMT

“Una luz da vida, dos luces matan”. Con este credo sobre la sencillez a la hora de tomar imágenes, el fotógrafo Irving Penn (Nueva Jersey, 1917-Nueva York, 2009) logró ser uno de los más grandes del siglo XX. Su trabajo, siempre con luz natural y en estudio, y la meticulosidad, cualidad heredada quizás de su padre, relojero, los plasmó con elegancia y sobriedad en todos los géneros que tocó, desde extraordinarios retratos de celebridades a bodegones compuestos por colillas, pasando por la fotografía de moda. Una panorámica a su extensa trayectoria, iniciada en los años treinta y que llegó hasta comienzos de nuestro siglo, puede disfrutarse en la exposición Irving Penn: Centennial (Centenario), en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en A Coruña, organizada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) —donde se pudo ver en 2017, año del centenario de su nacimiento—, en colaboración con la Fundación Irving Penn, desde este sábado hasta el 1 de mayo de 2025.

Seguir leyendo

Marlene Dietrich, flores muertas y la edad dorada de las revistas: nada escapaba al foco de Irving Penn

Daniel García — Wed, 06 Nov 2024 08:19:53 GMT

La foto que ilustra este artículo es una flor muerta, pero no es así como uno describiría esa suntuosa imagen de tallo verde y pétalos rojos y negros a punto de caerse: en manos del fotógrafo estadounidense Irving Penn (1917-2009), la naturaleza muerta se convertía en cualquier cosa menos una colección de cadáveres.

Seguir leyendo

Nick Knight: “Hoy a los fotógrafos se les pide demasiado. No es solo la falta de tiempo, es la falta de apoyo”

Leticia García — Mon, 02 Sep 2024 09:14:20 GMT

Puede que Nick Knight sea uno de los fotógrafos de moda más influyentes de los últimos cuarenta años, pero hace tiempo que él no se considera a sí mismo fotógrafo, sino creador de imágenes. “La mayoría de lo que he hecho en estas últimas dos décadas se sale de los parámetros de la fotografía; trabajo con el 3D, con la inteligencia artificial, con el vídeo… la fotografía tiene unas reglas y unos parámetros muy claros, una vez que te sales de ellos, las posibilidades son enormes; estamos en un momento muy excitante a nivel de creación de imágenes, y no me gusta tener que etiquetar lo que hago y meterlo en una especie de caja”, explica quien, en el 2000, revolucionó la forma de comunicar la moda con Showstudio, la plataforma pionera en presentar las colecciones a través de fashion films. Knight ha pasado parte del verano en A Coruña, preparando la exposición que inaugurará a finales de octubre en la Fundación Barrié, una retrospectiva de la famosa serie fotográfica que realizó con las rosas de su jardín (fotografiadas con el móvil, retocadas a mano como si se tratara de un cuadro) y, de paso, ha aprovechado para participar junto al crítico de moda Tim Blanks en una de las charlas que la Fundación Marta Ortega Pérez ha ofrecido durante el mes de julio. En británico ya trabajó con Zara en 2023, realizando una de las campañas de la colección Atelier, fotografías en las que, como suele ser habitual en él, las prendas adquieren un perturbador primer plano a fuerza enmascararlas en un juego de luces, sombras y movimiento. “No creo en esa idea de que la fotografía tenga que capturar el instante. Tampoco creo que tenga que ser una forma de arte similar a la pintura. Siempre ha vivido en esos dos extremos, pero la fotografía es una opinión, no tiene que ver con la realidad necesariamente, pese a que ahora la fotografía de moda busque lo contrario, que se vea la ropa de una forma explícita” explica desde la cafetería de la Fundación ataviado con su mítico uniforme: americana negra, camisa blanca y los Levi’s 505 de seda y algodón que usa para trabajar en el estudio desde hace más de treinta años.

Seguir leyendo

Las contradicciones de Helmut Newton llegan a A Coruña: “Quería desestabilizar a la gente, escandalizarla”

Ana Fernández Abad — Fri, 17 Nov 2023 14:39:19 GMT

“Helmut Newton era un fotógrafo de localizaciones, no de estudio, le parecía claustrofóbico; quería salir al mundo y colocar a sus mujeres en un contexto. Y le gustaba trabajar con la luz disponible, ya fuera la luz dura del mediodía en el Mediterráneo o las luces de las calles de París por la noche. Era increíblemente sensible a la atmósfera”, explica Philippe Garner, vicepresidente de la Fundación Helmut Newton y comisario junto a Matthias Harder y Tim Jefferies de Helmut Newton-Fact & Fiction que, desde este sábado 18 de noviembre y hasta el 1 de mayo de 2024, puede visitarse en A Coruña.

Seguir leyendo

La fotografía de Helmut Newton protagonizará la tercera exposición de Marta Ortega en A Coruña

EL PAÍS — Tue, 05 Sep 2023 15:50:45 GMT

Helmut Newton (1920-2004) forma parte de ese grupo estelar de fotógrafos cuyas imágenes se reconocen al instante. O eso es lo que opina la presidenta de Inditex, Marta Ortega, que lo ha escogido como protagonista de la exposición que podrá verse en A Coruña entre el 18 de noviembre de 2023 y el 1 de mayo de 2024. Siguiendo la estela de las dos muestras anteriores, dedicadas a Peter Lindbergh —en 2021— y Steven Meisel —en 2022—, Helmut Newton - Fact & Fiction es la tercera exposición promovida por la Fundación MOP, la fundación creada por Ortega cuyas siglas corresponden a su nombre completo: Marta Ortega Pérez.

Seguir leyendo

Así es la exposición de Steven Meisel en A Coruña: supermodelos y mucho ‘glamour’

Enrique Alpañés — Fri, 18 Nov 2022 15:08:54 GMT

Unos años más tarde, cualquier modelo habría matado por ponerse ante su objetivo, pero en la década de los sesenta, Steven Meisel tenía que retratarlas a hurtadillas, como un pequeño paparazi. Se escapaba de su colegio, en la calle 57 de Nueva York, y merodeaba las agencias de modelos con su Instamatic al cuello, preparado para fotografiar a aquellas maravillosas mujeres: Loulou de la Falaise, Marisa Berenson… ”Cuando era niño, las modelos que veías en las calles de Nueva York eran de otro mundo”, diría el fotógrafo en 2008, en una de las escasas entrevistas que ha concedido en su vida. “La gente se quedaba mirando. Tenían el mismo aspecto que en las revistas, directamente de Vogue, pero en la calle. Eran supermujeres. Eran increíbles”. Puede que esos seres mitológicos nunca pisaran las calles de Nueva York. Puede que solo existieran en la cabeza del pequeño Meisel. Pero cuando creció, este supo recrearlos en sus fotos, dando forma a un nuevo mito que marco la estética y la cultura pop de los años noventa: el de las supermodelos.

Seguir leyendo