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El auge de semanas de la moda a escala más humana, de Lagos a Copenhague

Rafa Rodríguez — Wed, 25 Mar 2026 04:30:01 GMT

Si dejáramos hablar solo al dinero, no habría discusión: en estrictos términos pecuniarios, las semanas de la moda son, como el turismo, un gran invento. El impacto en las economías de las ciudades por donde pasa el gran espectáculo (digan circo, si prefieren) de la industria del vestir cada seis meses avala por sí mismo un sistema centenario de probada resiliencia ante cualquier vicisitud, ya sea la inestabilidad geopolítica, la desaceleración del consumo, los vaivenes de los mercados e incluso las crisis sanitarias. Ahí están los 400 millones de euros anuales que ingresa París entre las presentaciones de prêt-à-porter —mujer y hombre— y alta costura, según cifra la Federación de la Moda Francesa, que se disparan hasta los 1.200 millones sumando lo que dejan las ferias textiles celebradas a la par. O los cerca de 500 millones totales derivados de las pasarelas de Milán (239 millones solo con la femenina en septiembre de 2025, por ejemplo, un crecimiento del 12% respecto a la anterior de febrero, en estimaciones de la Camera Nazionale della Moda). Hasta las más mermadas Nueva York y Londres mantienen el músculo, con 800 y 300 millones de euros, respectivamente, que revierten en las arcas municipales y, por extensión nacionales, al año. Hoteles, bares y restaurantes, tiendas, servicios de transportes, agencias de producción y relaciones públicas, modelos y fotógrafos, estilistas, peluqueros y maquilladores, técnicos de luz y sonido —más de 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos en París, alrededor de 560.000 en Milán, casi 200.000 en Nueva York—, aquí ganan todos. Menos quienes deberían ganar de verdad.

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Ozempic, tacones y nostalgia: ¿es la crisis del lujo una crisis de identidad?

Leticia García — Sun, 01 Mar 2026 17:24:16 GMT

La caída de ventas en el sector del lujo propició el movimiento de más de una decena de directores creativos, principalmente la temporada pasada: están probando si con un cambio radical de estrategia creativa se renueva el deseo de consumo y/o se amplía clientela. El hecho, además, de que en los últimos dos años las marcas se hayan centrado en los millonarios y hayan subido los precios hasta duplicarlos, en algunos casos, ha hecho que los VIC (siglas de very important clients) empiecen a ocupar cada vez más asientos en los desfiles; asientos que, hasta hace bien poco, estaban reservados a las influencers.

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Los nuevos códigos de Giorgio Armani

S Moda — Sun, 01 Mar 2026 15:11:08 GMT

Fluidez, superposiciones, búsqueda de la comodidad y mezclas de materiales se conjugan en la colección otoño-invierno 2026/27 de la firma, la primera bajo la batuta de Silvana Armani

Ferragamo, destellos marinos

S Moda — Sun, 01 Mar 2026 11:04:45 GMT

Maximilian Davis presenta prendas estructuradas de inspiración marinera en su colección otoño-invierno 2026/27

Las estructuras de Bottega Veneta

S Moda — Sun, 01 Mar 2026 10:52:44 GMT

Louise Trotter presenta su segundo desfile al frente de la firma en los cuarteles generales del Palazzo San Fedele. En la colección otoño-invierno 2026/27 propone “una conversación entre géneros y generaciones”

Las raíces de Dolce & Gabbana

S Moda — Sat, 28 Feb 2026 17:41:14 GMT

Los diseñadores italianos recurren a sus clásicos en la colección otoño-invierno 2026/27, del encaje a los vestidos negros y los cortes ‘midi’

Demna plantea un Gucci para todos en su debut

S Moda — Sat, 28 Feb 2026 10:13:03 GMT

El georgiano se sumerge en la historia de la marca y defiende “la coexistencia de legado y moda” en su colección otoño-invierno 2026/27

El debut de Meryll Rogge en Marni

S Moda — Fri, 27 Feb 2026 10:06:28 GMT

La diseñadora belga se pone a la cabeza de la firma con la colección otoño-invierno 2026/27

Emporio Armani, un encuentro de lo masculino y lo femenino

S Moda — Fri, 27 Feb 2026 09:58:19 GMT

Silvana Armani y Leo Dell’Orco presentan su primera propuesta en la colección otoño-invierno 2026/27 de ‘ready-to-wear’ de la firma

En Milán la moda se queda en casa

Patricia Rodríguez — Thu, 26 Feb 2026 18:32:51 GMT

La incertidumbre, la desidia ante el futuro o el pesimismo digital son una constante hoy, pero la moda sigue girando y los diseñadores a cargo de las principales marcas italianas tenían esta semana la misión de dar respuesta de forma creativa al sentir actual. O al menos de ponerle ropa con sus colecciones para el próximo otoño-invierno. Además, por si el desafío no fuera ya mayúsculo, también contaban con el reto de volver a emocionar a un público que cada vez consume más moda, pero solo como contenido digital. Tras varias décadas de crecimiento continuo, el segmento del lujo encadena varios ejercicios que han confirmado la ralentización del sector para la mayor parte de los grandes grupos (se salva Prada). Para ponerle remedio, la primera respuesta llegó la pasada temporada, con una sacudida creativa y un agitado baile de sillas entre los diseñadores de las grandes casas. Aún quedaba algún debut pendiente y Milán concentra dos citas relevantes: el estreno de Maria Grazia Chiuri como directora creativa de Fendi el pasado miércoles y el primer desfile de Demna para Gucci, que se celebrará la mañana del viernes.

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Todas las imágenes del desfile de Fendi

Todas las imágenes del desfile de Prada

Todas las imágenes del desfile de Max Mara

Todas las imágenes del desfile de Jil Sander

Todas las imágenes del desfile de Diesel

Prada: el arte de quitar capas

S Moda — Thu, 26 Feb 2026 15:07:09 GMT

Superposiciones y contrastes de estampados, colores y texturas mandan en la colección otoño-invierno 2026/27 de la firma

La sastrería de Boss

S Moda — Thu, 26 Feb 2026 13:12:16 GMT

La colección otoño-invierno 2026/27 de la firma actualiza ideas de los años ochenta y noventa y apuesta por la tradición artesanal. Hombreras marcadas y cinturas entalladas conviven con pantalones de pinzas y materiales técnicos que aportan nuevas siluetas

Max Mara, elegancia sin esfuerzo

S Moda — Thu, 26 Feb 2026 10:45:17 GMT

Max Mara, elegancia sin esfuerzo

Maria Grazia Chiuri se estrena en Fendi defendiendo el trabajo en equipo

S Moda — Wed, 25 Feb 2026 15:10:57 GMT

Trajes negros y camisas blancas, vestidos lenceros, encaje y pieles mandan en la colección otoño-invierno 2026/27, un homenaje a todos los trabajadores detrás de la firma. “Menos yo y más nosotros” es el lema de la diseñadora en esta nueva etapa

Jil Sander expande los límites de la sobriedad

S Moda — Wed, 25 Feb 2026 14:00:00 GMT

Simone Bellotti apuesta por conjuntos monocolor, sastrería y formas pulidas en su colección otoño-invierno 2026/27

Diesel repasa su historia visual

S Moda — Wed, 25 Feb 2026 09:45:01 GMT

Glenn Martens presenta la colección otoño-invierno 2026/27 de la marca con modelos desfilando entre más de 50.000 objetos de los escaparates, fiestas, eventos y oficinas de la firma que le han servido de inspiración, de joyas a dinosaurios

De Richard y Alejandra Gere a Cate Blanchett: todos los famosos en el emotivo homenaje a Armani

S Moda — Mon, 29 Sep 2025 10:00:34 GMT

Multitud de ‘celebrities’ internacionales se dieron cita en Milán para el emotivo homenaje al diseñador recientemente fallecido

El último desfile de Giorgio Armani

S Moda — Mon, 29 Sep 2025 09:53:56 GMT

La colección primavera-verano 2026, presentada como homenaje póstumo en la Pinacoteca di Brera, fue la última que supervisó el diseñador

Despedidas y estrenos: del emotivo adiós a Armani a la bienvenida de nuevas visiones

Patricia Rodríguez,Sofía Ruiz de Velasco — Sun, 28 Sep 2025 19:15:56 GMT

Giorgio Armani no se sentía legitimado para mostrar sus creaciones junto a las de los grandes maestros de la pintura italiana que se muestran en la Pinacoteca de Brera. Tras mucho esfuerzo, Angelo Crespi, director del museo, convenció al diseñador de que en el 50 aniversario de su marca debían celebrar una exposición en este emblemático lugar de Milán, en el corazón de Brera, el barrio donde Armani vivía y trabajaba. Prepararon la muestra durante un año, pero el diseñador no llegó a ver la inauguración pues murió apenas un mes antes, a los 91 años, dejando un legado inmenso al que este domingo se ha rendido homenaje en ese mismo lugar. Ante un nutrido grupo de personalidades ligadas a Armani para siempre como Richard Gere, a quien vistió en American Gigoló; Lauren Hutton, que le acompañaba en la película; Cate Blanchett, embajadora indiscutible del estilo Armani en la alfombra roja; el diseñador Dries Van Noten; Glenn Close o alguna de sus colaboradoras como Antonia Dell’Atte, la firma despidió a su creador.

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Giorgio Armani: primavera-verano 2026

Todas las imágenes del desfile

Versace: primavera-verano 2026

Todas las imágenes del desfile

Bottega Veneta: primavera-verano 2026

Todas las imágenes del desfile

Ferragamo: primavera-verano 2026

Todas las imágenes del desfile

Estilo atemporal: Louise Trotter debuta en Bottega Veneta

S Moda — Sun, 28 Sep 2025 08:08:36 GMT

La diseñadora británica, que antes era la directora creativa de Carven, respeta los códigos de la firma italiana y perfila su particular visión

Meryl Streep acude por sorpresa al desfile de Dolce & Gabbana como Miranda Priestly, de ‘El diablo viste de Prada’

Patricia Rodríguez — Sat, 27 Sep 2025 15:56:56 GMT

Pasaban unos minutos de las tres de la tarde, media hora desde el supuesto inicio oficial del desfile de Dolce & Gabbana en Milán, cuando ha estallado un apabullante aplauso en el recinto. Estaban ya todos los asistentes acomodados en las dos gradas a ambos lados de la pasarela y las luces aún apagadas, pero quedaban dos asientos libres en primera fila hasta los que han llegado la mismísima Miranda Priestly, junto a su inseparable Nigel. Los personajes de El diablo viste de Prada, a los que dan vida Meryl Streep y Stanley Tucci, se han colado así, por sorpresa, en la realidad de la semana de la moda de Milán.

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Dolce & Gabbana: el pijama toma la calle

S Moda — Sat, 27 Sep 2025 14:17:57 GMT

La colección primavera-verano 2026 de la casa italiana recurre a versiones bordadas y con apliques de saltos de cama, ropa interior y de dormir para invadir el día a día

Ferragamo revisita los felices años veinte

S Moda — Sat, 27 Sep 2025 12:08:34 GMT

Maximilian Davis se inspira en la actriz del cine mudo Lola Todd y en el dandismo negro en la colección primavera-verano 2026 de la firma

“Ponte algo atrevido, como si te burlaras del decoro”: el debut de Dario Vitale en Versace

S Moda — Sat, 27 Sep 2025 10:53:37 GMT

El italiano, ex director creativo de Miu Miu, se estrena como sucesor de Donatella Versace con la colección primavera-verano 2026 de la casa de la medusa

En Milán, el lujo no viste cuerpos sino discursos

Leticia García — Fri, 26 Sep 2025 14:38:14 GMT

Contaba Miuccia Prada en una entrevista reciente con la revista Interview que a ella no le importaba si una prenda le quedaba bien o mal, bastaba con que le gustara para llevarla. Esa idea ya dice mucho de cómo funcionan su cabeza y su marca. Prada y Raf Simons, codirectores creativos de la marca, presentaron el pasado jueves otro capítulo de esa exploración que ellos llaman “un análisis del vestido”. Desde hace dos años, ambos conciben las colecciones como una especie de ensayo sobre qué ocurre cuando la ropa convencional deja de serlo. Y ninguna prenda habla más y mejor de las convenciones que un uniforme. Hasta la llegada de Raf Simons en 2020, Prada nunca había sido una marca continuista. De hecho, uno de sus múltiples puntos fuertes residía en que cada colección era absolutamente distinta de la anterior, aunque hubiera algo que las hiciera absolutamente reconocibles. Ese algo, que consiste en oponer conceptos y elementos absolutamente alejados en el imaginario colectivo, afortunadamente no se ha perdido. Antes, Miuccia era experta en mezclar momentos históricos (años veinte, años cincuenta y años ochenta convivían en una especie de amalgama coherente) y arquetipos como las flappers de entreguerras, con el deporte o lo aristocrático.

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